「巴黎，1815年。
天才明星主廚 Marie-Antoine Carême 剛從維也納凱旋歸來，他的甜點讓歐洲各國的君主與貴族為之驚嘆。他堅信，法式甜點是世界上最偉大、最精緻的藝術，法國更有著全世界最高品質的食材。柔滑香醇的奶油與濃郁甜美的雞蛋，就是糕點的靈魂。然而，今天有位自稱來自遙遠未來的人，帶著一本名為《甜點教父 Pierre Hermé 純植物烘焙》的書出現在他面前，徹底動搖了他的信念。
『沒有奶油？沒有雞蛋？沒有牛奶？這不過是些粗製濫造的農家點心罷了。』Carême對未來人的說法嗤之以鼻，認為簡直是對法式甜點的侮辱。
未來人沒有爭辯，僅是靜靜地翻開書頁、向他展示書中精美的圖片。
用蔬菜做甜點，在美國正當紅，但在台灣，早就有耕耘多年的主廚！如 HUGH dessert dining 的鄭為修主廚在 2021 年春季菜單中的主甜點，就端出了以白花椰菜為主角的「香草白花椰菜泥、烤杏仁冰淇淋、杏仁脆片、白花椰菜薄片、焦化奶油」。
蔬菜甜點的浪潮：當美國的「創新」遇上亞洲的日常
（本文刊於苗林行名家專欄）
近日，美國餐飲媒體 Eater 以一篇專題報導，宣告了「蔬菜甜點」正在成為席捲美國餐飲界的新興潮流。從華盛頓特區到紐約，從芝加哥到洛杉磯，頂尖餐廳的甜點師們紛紛將櫛瓜、番茄、歐防風（parsnip）、甚至是海蘆筍（sea beans）與芹菜，融入他們精緻的甜點作品。這股風潮被視為突破傳統框架的大膽挑戰。位於紐約的餐廳 Smithereens 主廚 Nick Tamburo 在報導中表示，他很滿意這股勇於創新的風氣，並直言：「『法式復興』或『世紀中期風格』的餐廳很有趣，但我想已經夠多了。」
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同樣是「純植物」，消費者對主餐與甜點的要求和期待截然不同。
[Opinion / 觀點評論] 從理念到餐桌：當代名廚的「純植物」挑戰
（本文刊於 500輯、聯合新聞網）
今年八月，全球第一家純素米其林三星餐廳 Eleven Madison Park（EMP）的主廚 Daniel Humm，在媒體上投下震撼彈：將肉類重新加回菜單。此舉與他在 2021 年疫情後大膽轉向純素，並成功延續三星的壯舉形成強烈對比。然而就在上月，法國傳奇主廚 Alain Passard 這位以蔬食料理為核心、自2001年起就已將紅肉從菜單中移除的 L'Arpège 掌門人，卻宣布更進一步，將餐廳轉向「cuisine végétale」（植物性料理），除繼續使用自家產出的蜂蜜外，幾乎成為純素。
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第一屆500甜評審：Ying C. 陳穎。圖／評審、500輯提供
第一屆500甜評審／Ying C. 陳穎：甜點不只是生活的樂趣，更帶我認識世界拓寬眼界
「甜點之路對我來說，是一次逃出人生常軌的冒險」，飲食作家Ying C. 陳穎如此形容自己的甜點旅程。學企業管理的她，原本的人生軌跡就是上好學校、進入外商公司接著出國，但從去巴黎學甜點開始，她徹底脫離了原本的生活圈，有如重啟人生。她踏上了不同的人生路程，建立了完全不一樣的世界觀。她談到「甜點對我來說不只是生活的樂趣，更是帶我認識世界、拓寬眼界的重要關鍵」。
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法國美食的全球王者地位雖面臨挑戰，但每年到訪的旅客中，仍有近半是為此而來。
[Opinion / 觀點評論] 王座的焦慮：法國美食帝國的黃昏或黎明？
（本文刊於 500輯、聯合新聞網）
近日，超過 50 位法國頂級名廚，包含 Alain Ducasse、Jean-François Piège、Anne-Sophie Pic 等料理巨匠，聯合在《回聲報》（Les Échos）上發表公開信，向法國美食的未來發出警報。他們指出，在法規限制、稅務壓力與政府支持不足下，作為法國軟實力核心象徵的美食文化正瀕臨險境。
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